Quel déshumidificateur choisir en hiver selon la pièce ?

Le matin, la buée coule sur les vitres de la chambre et finit en petite flaque sur l’appui de fenêtre. Dans le salon, le linge lavé la veille est encore froid au toucher. Au fond du placard de l’entrée, ça commence à sentir le renfermé. Pris séparément, rien de grave. Mais tout raconte la même chose : l’eau que la maison produit chaque jour n’arrive plus à sortir. Avant d’acheter quoi que ce soit, mieux vaut comprendre d’où vient l’humidité dans la maison en hiver, et ce qu’un appareil peut vraiment y faire.

Pourquoi l’humidité grimpe en hiver

Une maison fermée qui continue de produire de l’eau

En été, on vit fenêtres ouvertes. En hiver, on ferme tout pour garder la chaleur, mais la vie continue de produire de la vapeur d’eau : les douches, la cuisine, le linge qui sèche, et même la respiration pendant la nuit. Cette eau reste dans l’air, puis elle se dépose là où il fait le plus froid : les vitres, les angles des murs qui donnent sur l’extérieur, l’arrière d’une armoire collée à une façade.

Des logements devenus trop étanches

Le phénomène s’est accentué dans beaucoup de logements rénovés. Les fenêtres d’autrefois laissaient passer l’air par tous les côtés ; un double vitrage récent ne laisse plus rien passer. Ma résidence date du début des années 70, bien avant que l’arrêté du 24 mars 1982 impose une aération générale et permanente des logements neufs. Chaque hiver, ce sont souvent les voisins qui viennent de changer leurs fenêtres qui me parlent de taches noires dans les angles. Les nouvelles fenêtres ne sont pas en cause : elles ont simplement supprimé les fuites d’air qui servaient de ventilation sans que personne le sache.

Quel taux d’humidité est normal dans un logement ?

Les repères couramment cités, notamment par l’ADEME, se situent entre 40 et 60 % d’humidité relative. En dessous, l’air devient sec et inconfortable ; au-dessus de 65 % de façon durable, les moisissures et les acariens se développent plus facilement. Ce n’est pas une ligne rouge au pour cent près : une salle de bains grimpe forcément après une douche, et c’est normal tant qu’elle redescend ensuite.

Le seul moyen de savoir où vous en êtes, c’est de mesurer. Un hygromètre coûte quelques euros. Posez-le plusieurs jours dans la pièce qui vous inquiète, loin d’une fenêtre et d’un radiateur, et regardez surtout la valeur du matin. L’erreur que je vois le plus, c’est l’inverse : acheter l’appareil d’abord, mesurer ensuite, ou jamais.

Les signes qui doivent vous alerter

• de la buée sur les vitres tous les matins, qui coule jusqu’à l’appui ;
• des points noirs dans les angles du plafond, derrière les meubles ou autour des fenêtres ;
• une odeur de renfermé dans les placards et sur les vêtements ;
• du linge qui met plus d’une journée à sécher dans une pièce chauffée ;
• une peinture qui cloque ou un papier peint qui se décolle par endroits.

Ce dernier point ne surprendra aucun peintre : une bonne partie des « problèmes de peinture » sont en réalité des problèmes d’humidité. Nous avons d’ailleurs détaillé ce qui se cache derrière une peinture qui s’écaille.

Quand l’humidité vient du bâtiment

Dans ces cas-là, l’appareil masque le symptôme pendant que le mur continue de se dégrader. Si une tache revient toujours au même endroit, ou si le bas d’un mur reste humide dans une pièce pourtant chauffée, il faut d’abord un diagnostic du bâtiment. Nous expliquons quand faire vérifier des moisissures par un professionnel.

Comment bien dimensionner son appareil selon la pièce

La capacité affichée, et son piège

La fiche d’un déshumidificateur met surtout en avant un chiffre : sa capacité d’extraction, en litres par 24 heures. C’est la quantité d’eau qu’il peut retirer de l’air en une journée. Le piège, c’est que ce chiffre est presque toujours mesuré dans des conditions très favorables, autour de 30 °C et 80 % d’humidité. Une chambre en janvier, c’est plutôt 17 ou 18 °C.

Plus l’air est frais, moins il contient d’eau, et moins l’appareil en retire. Sur une fiche de fabricant que nous avons consultée, qui a l’honnêteté de donner deux valeurs, un modèle annoncé à 23 litres par jour à 30 °C et 80 % d’humidité tombe à 14 litres à 27 °C et 60 %. Une maison en hiver est encore plus fraîche que ça. Retenez simplement ceci : la capacité affichée est un maximum, pas ce que l’appareil fera chez vous.

Les capacités repères selon la surface

Ces repères valent pour une humidité modérée. Si votre hygromètre affiche plus de 70 %, ou si la pièce est froide, prenez la tranche supérieure. Un appareil un peu surdimensionné atteint le bon taux plus vite puis se met au repos, alors qu’un appareil trop juste tourne en permanence sans jamais y arriver.

Réservoir, vidange continue, hygrostat : les trois autres critères

Trois autres informations comptent autant que la capacité. La contenance du réservoir d’abord : un réservoir de 2 litres sur un appareil qui en retire 10 par jour, c’est plusieurs vidages par jour, et l’appareil s’arrête dès qu’il est plein. La vidange continue ensuite, par un tuyau branché sur une évacuation, indispensable dès qu’on ne peut pas passer vider le bac. Et l’hygrostat, c’est-à-dire le réglage du taux d’humidité visé : il permet à l’appareil de s’arrêter seul autour de 50 ou 55 % au lieu de tourner pour rien.

Un déshumidificateur Bricomarché peut afficher 10, 12 ou 20 L par jour, mais ce chiffre ne suffit pas à départager les modèles : regardez aussi le volume conseillé, le réservoir, l’hygrostat et la possibilité de vidange continue. Prises une par une, elles ne disent pas grand-chose. L’intérêt d’une enseigne de proximité comme celle-ci est surtout pratique : voir l’appareil en vrai avant de l’acheter (son poids, la poignée du réservoir, la longueur du cordon) et s’équiper rapidement quand la buée revient à chaque vague de froid.

Quel type de déshumidificateur choisir en hiver ?

Il existe trois familles d’appareils. En hiver, ce n’est pas la puissance qui les départage, c’est la température de la pièce.

Le déshumidificateur électrique à compresseur

C’est le plus courant. Il fonctionne comme un petit réfrigérateur : l’air passe sur une surface froide, l’eau s’y condense et coule dans le réservoir. Dans une pièce chauffée, c’est en général le plus économe à l’usage. Sa limite apparaît quand il fait frais : en dessous d’une quinzaine de degrés (certains fabricants placent la limite un peu plus haut), cette surface froide peut givrer. L’appareil passe alors du temps à dégivrer et retire beaucoup moins d’eau. Dans un séjour chauffé, aucun souci ; dans un garage en janvier, c’est un mauvais choix.

Le déshumidificateur à dessiccation

Celui-là ne refroidit pas l’air : il le fait passer sur un matériau qui capte l’humidité, puis il sèche ce matériau en le chauffant. Il continue de bien fonctionner dans une pièce froide, et il rejette un air légèrement réchauffé, ce qui n’a rien de désagréable dans une cave ou un garage. En contrepartie, il consomme généralement davantage qu’un modèle à compresseur. C’est l’appareil des pièces non chauffées.

Le déshumidificateur à absorption, sans électricité

Ce sont les absorbeurs à recharge de sel, souvent du chlorure de calcium, qui se transforme peu à peu en eau au fond d’un bac. Pas de bruit, pas de prise, pas de consommation, mais une capacité modeste : ils conviennent à un placard, une penderie ou une petite pièce fermée, pas à un séjour où sèche une lessive. Il faut changer la recharge régulièrement, sinon le bac déborde ou cesse d’agir.

Cinq situations, cinq choix différents

Plutôt qu’un classement de modèles, qui n’aurait de sens qu’après les avoir tous fait tourner dans les mêmes conditions, voici les cinq cas qu’on rencontre le plus souvent en hiver, et ce que je regarderais dans chacun.

1. Le salon où sèche le linge

C’est le cas le plus fréquent dans les appartements sans sèche-linge, et le plus gros producteur d’eau de la liste : une lessive essorée contient encore une quantité d’eau étonnante, qui part entièrement dans l’air de la pièce. L’ADEME conseille d’ailleurs de limiter l’humidité quand le linge sèche à l’intérieur. La pièce est chauffée : un modèle à compresseur convient, de préférence dans la tranche haute de capacité, et avec un mode séchage du linge si vous en trouvez un. Placez-le près de l’étendoir, porte de la pièce fermée le temps du séchage.

2. La chambre

Ici, le critère n’est plus la capacité mais le bruit, puisque l’appareil tourne près de vous. Nous avons consacré un article entier au déshumidificateur pour la chambre : silence, mode nuit, voyants, réglages. Le réflexe qui résume tout : le faire tourner dans la journée porte fermée, et aérer avant de se coucher.

3. La salle de bains sans fenêtre

C’est la pièce à laquelle on pense en premier, et celle où un déshumidificateur est le moins souvent la bonne réponse. Une salle de bains produit beaucoup d’eau en très peu de temps, et c’est le rôle de la ventilation de l’évacuer : bouche de VMC ou extracteur. Si la buée met une heure à disparaître après la douche, vérifiez d’abord que la bouche n’est ni encrassée ni bouchée. Un appareil d’appoint peut aider ensuite, à condition de l’installer hors de portée des éclaboussures et de respecter la notice : l’eau et l’électricité ne font pas bon ménage.

4. Le sous-sol, la cave ou le garage

Des pièces froides, rarement chauffées : c’est le terrain de la dessiccation. Si l’appareil doit tourner longtemps, la vidange continue vers une évacuation vous évite de descendre vider le bac tous les jours. Mais une cave humide a souvent une cause qui dépasse l’air ambiant, comme un mur enterré qui laisse passer l’eau ou des remontées capillaires. Si les murs restent mouillés au toucher, l’appareil ne fera que suivre le problème.

5. La maison fermée tout l’hiver

Maison de campagne, pièce condamnée, studio entre deux locations : personne ne passe vider un réservoir. Les absorbeurs sans électricité sont la solution la plus simple pour les placards et les petites pièces. Pour un volume plus grand, un appareil électrique avec vidange continue et hygrostat peut faire le travail, mais le laisser tourner sans surveillance pendant des semaines se décide en lisant la notice, pas au hasard. Et à chaque passage, la première chose à faire reste d’ouvrir grand pendant quelques minutes.

Faut-il encore aérer avec un déshumidificateur ?

Oui, et c’est sans doute le point le plus important de cet article.

5 à 10 minutes par jour, même en hiver

Un déshumidificateur retire de l’eau de l’air, mais il ne le renouvelle pas : le gaz carbonique, les odeurs de cuisine, les composés émis par les meubles et les produits d’entretien restent dans la pièce. L’ADEME recommande d’ouvrir les fenêtres 5 à 10 minutes par jour, même en hiver, en grand plutôt qu’entrebâillées, et si possible de chaque côté du logement pour faire circuler l’air.

Ne jamais boucher les grilles ni la VMC

Autre réflexe : ne bouchez jamais les grilles d’aération ni les bouches de VMC, même quand elles laissent entrer un filet d’air froid. C’est par là que la maison respire quand tout est fermé. Un coup d’aspirateur sur les bouches de temps en temps fait plus pour l’humidité qu’on ne le croit.

Le réservoir plein ne prouve pas que l’appareil marche bien. Il prouve que la maison produit plus d’eau qu’elle n’en évacue. Si vous le videz deux fois par jour tout l’hiver, c’est la ventilation qu’il faut regarder.

Et l’appareil, il s’entretient aussi

Alain, le père de ma compagne, a réparé de l’électroménager pendant trente ans. Devant un appareil qui « ne fait plus rien », sa première question est toujours la même : quand le filtre a-t-il été nettoyé pour la dernière fois ? Un déshumidificateur n’y échappe pas. Le filtre à poussière se nettoie à la fréquence indiquée dans la notice, le réservoir se rince pour éviter les dépôts et les odeurs, et l’appareil se pose avec de l’espace tout autour, à la distance du mur recommandée par le fabricant, pour que l’air circule.

Questions fréquentes